Голубая ель – это несколько природных и выведенных искусственно видов растений из семейства сосновых, характерной чертой которых является голубоватый оттенок хвои. Большинство садоводов предпочитает традиционные способы размножения семенами и саженцами, хотя не исключается и привитие черенка голубой ели на морозоустойчивый подвой деревца других хвойных пород.
Высадка голубой ели
В природе хвойные, включая голубые ели, растут даже на очень скудных землях, включая почти голые скалы. Тем не менее, для нормального роста следует выбрать легкую суглинистую почву со слабокислой средой. Желательно подсыпать в яму смеси грунта и опавших иголочек из хвойного леса или другого участка, на котором уже установилась целостная биосистема, включая микроорганизмы в почве. А вот на поле, где перед этим росла кукуруза или картофель, сажать елочки опасно – велика вероятность, что деревцо заболеет грибком.
Высадку голубой ели проводят зимой или ранней весной до того, как саженцы начнут рост. Главная задача – не пересушить корни. Если их оголить и поставить под солнцем, они гибнут за 15-20 минут. Поэтому при высадке ком земли с корневой системой оборачивается какой-то тряпкой или пакетом или же помещается в какую-то полузакрытую емкость с глиняной болтушкой. После высадки в яму выливается 1-2 ведра воды, далее полив следует делать часто, но понемногу, поскольку большая часть корневой системы находится высоко.
Глубина котлована зависит от возраста саженца (нужно следить, чтобы корневая шейка деревца была заглублена). Для крупных саженцев оптимальный размер – 60-70 см в глубину и 80-100 см в диаметре. Ели плохо переносят застой воды, и на тяжелых почвах обязательно делают дренаж толщиной около 20 см, составленный из смеси торфа, песка и мелкого щебня или битого кирпича. Расстояние между ямами под отдельные деревья – 2-3 метра. В отличие от других видов голубые ели не так боятся солнца, поэтому их можно высаживать практически на любом месте участка.
Уход за голубой елью
На исходе зимы и весной яркие лучи отражаются от снега, причем это происходит на фоне больших суточных колебаний температуры. В это время крона хвойных деревьев нуждается в защите от интенсивного света, иначе в феврале-марте возможны солнечные ожоги. Пораженные участки отличаются порыжевшей хвоей, но на них могут сохраниться здоровые почки. Если почки не ожили, обожженные побеги отрезают до здоровой древесины, не оставляя пеньков на кольцо, с обязательной обработкой ран садовым варом.
Естественная защита от солнечных ожогов – снежное покрывало. Оно же защитит от лютых морозов, и если осенью снега выпало мало, перед похолоданием его сгребают с садовых дорожек и насыпают на крону вручную. Случается, что чрезмерный вес снега обламывает ветви, поэтому желательно подготовить усиливающий каркас, чтобы этого не произошло.
В конце февраля также можно связать верхнюю часть кроны шпагатом и обернуть обращенную к солнцу сторону крафт-бумагой или мешковиной (не полиэтиленом!), под которой дерево не будет преть. Для молодых деревьев можно устанавливать экран с солнечной стороны, снимая его после таяния снега. Эту же функцию может выполнить лапник, который закрепляется ярусами снизу вверх.
Для защиты от грибковых болезней голубые ели обрабатывают современными препаратами биозащиты или раствором фундазола (10 г на ведро воды). В жаркую погоду требуется обильный полив, причем для молодых деревьев он должен быть частым, а вечером можно делать дождик. Взрослые деревья в поливе практически не нуждаются, разве что в засуху.
Подкармливать голубые ели не нужно, а если почва скудная, можно использовать универсальное удобрение. Вносить его следует весной, чтобы деревцо успело подготовиться к зиме. В любом случае, голубая ель растет очень медленно даже при удобрениях (за исключением стимуляторов роста). Азотные удобрения и навоз действуют на ели негативно.
Подрезать крону также не нужно, достаточно удалять пожелтевшие и засохшие ветви 1-2 раза в год. Пользуясь медленным ростом деревца, некоторые садоводы задают ему определенную форму, но это делают до возраста 7-8 лет.
